Tomaten brauchen etwas mehr Aufmerksamkeit als andere Kulturen: Während ihrer gesamten Wachstumsperiode müssen sie regelmäßig ausgegeizt werden; d.h. man kneift die kleinen, immer wieder neu entstehenden Triebe in den Blattachsen aus und wirft sie unter die Tomate auf den Boden (Tomaten stehen sehr gerne in ihrem eigenen Dunst!!). Das geht ganz einfach mit den Fingernägeln. Das Ausgeizen ist wichtig, damit die Pflanze ihre Kraft nicht in viele Triebe steckt, sondern in möglichst viele Früchte!

Bei den Wildtomaten (erkennbar an den klassischen „Tomatenblättern“) lässt man statt einem etwa drei Triebe stehen. Tipps, wie sie später gestützt werden, kommen noch!

Die beiden anderen Tomatensorten (beide haben kartoffelartige Blätter) sollten schon bald hochgebunden werden. Dazu brauchen sie einen Stab als Stütze (entweder die im Handel erhältlichen spiralförmigen Tomatenstäbe, in die der Stängel hineingewunden wird, oder einfach einen stabilen Holzstock, an dem man die Pflanze mit Schnur, Bast oder Bindedraht festbindet).

Beim Gießen ist zu beachten, dass Tomaten nur am Fuß begossen werden wollen und nicht auf den Blättern. Das macht sie sehr krankheitsanfällig!

Wir haben zwei verschiedene Tomatensorten gepflanzt: Eine hoch wachsende, rote Cocktail-Tomate und eine buschige, gelbe Wild-Tomate. Die rote Sorte lässt sich daran erkennen, dass wir neben die Pflanze jeweils einen Bambusstab gesteckt haben. Daran müssen die Pflanzen mit Bindedraht (liegt in der Gerätekiste) festgebunden werden. Innerhalb der nächsten Woche sollte der Stab jedoch gegen einen richtigen Tomaten-Stock (es gibt vorgefertigte, gedrehte Stäbe zu kaufen oder alternativ einfach eine stabile Holzlatte) ausgetauscht werden. Das Hochbinden der Pflanzen sollte möglichst bald erfolgen!! Bei der gelben Sorte ist diese Maßnahme nicht nötig.

Es sind noch jede Menge Tomaten-Pflanzen übrig – sie stehen hinter bzw. neben der Gerätekiste. Eine Pflanzanleitung ist an der Innenseite des Kistendeckels zu finden...

Beim Pflanzen sind ein paar Kleinigkeiten zu beachten, damit die Pflänzchen auch gut angehen und sich wie erhofft entwickeln. Grundsätzlich gilt: Die Erde mit der Hacke lockern, eine kleine Mulde in die Erde machen (kein Loch graben), den Erdballen dort hinein legen und ordentlich wässern  wenn er noch trocken ist. Wenn der Ballen vollgesogen ist, drückt man ihn mit beiden Händen kräftig in den Boden. Wichtig ist der enge Kontakt zwischen Wurzelballen und umgebender Erde, damit die Pflanzen schnell anwachsen können. Je nach Art der Pflanze ist es wichtig, die entsprechende Tiefe zu beachten:

Pflanzanleitung Kohl:
Alle Kohlpflänzchen können so tief gesetzt werden, dass der Wurzelballen nicht mehr sichtbar ist und der Stängel von der Erde etwas gestützt wird. (Pflanzabstand ca 40 cm)

Pflanzanleitung Kohlrabi:
Schon die kleinen Kohlrabi-Pflänzchen haben einen kleinen Knollen-Ansatz, der auf keinen Fall mit Erde bedeckt werden darf. Sonst kann es passieren, dass die gewünschte Kohlrabi-Knolle gar nicht entsteht! (Pflanzabstand ca 30 cm)

Pflanzanleitung Salat:
Beim Pflanzen von Salat-Setzlingen guckt idealerweise die Oberkannte des Erdballens noch aus dem Boden. Die Pflanzmulde sollte also nur ganz flach sein, damit man den Wurzelballen noch gut andrücken kann, ohne ihn zu tief in die Erde zu befördern! Wird Salat zu tief gepflanzt, so kann das die Salatfäule begünstigen – d.h. kurz vor der Ernte kann plötzlich der gesamte Kopf wegfaulen. (Pflanzabstand ca 30 cm)

Pflanzanleitung Fenchel, Sellerie:
Beide Gemüse sollten beim Pflanzen eher „wacklig auf den Beinen stehen“ -  es ist völlig in Ordnung, dass sie nach dem Setzen erstmal umfallen! Die Oberkante des Erdballens sollte wie beim Salat noch aus dem Boden schauen. Zu tiefes Pflanzen kann zur Folge haben, dass keine Knollen ausgebildet werden können. (Pflanzabstand ca 30 cm)

Pflanzanleitung Lauch:
Ziel ist es, möglichst lange, gerade weiße Schäfte zu erhalten. Dazu zieht man eine tiefe Furche, in die noch zusätzlich im Abstand von etwa 15 cm kleine Pflanzlöcher gemacht werden (ca 5 cm tief). Dort hinein wird jeweils ein Lauch-Pflänzchen gesetzt, angegossen, gut angedrückt und das Loch verschlossen. Bei jedem Unkrauthacken füllt man die Furche etwas weiter mit Erde auf. Wenn sie schließlich ebenerdig geschlossen ist, werden die Pflanzen zusätzlich angehäufelt, so dass sie später auf einem kleinen Damm stehen.

Mulchen ist eine optimale Maßnahme, die Arbeit für Gießen und Unkrauthacken zu verringern und dem Boden einen großen Gefallen zu tun. Dazu wird eine Schicht Rasenschnitt, Ernteabfälle oder Stroh auf dem Boden verteilt: Sie schützt die Erde auch bei starker Sonneneinstrahlung vor dem Austrocknen und bei Regen vor Verschlämmung. Die Erde bleibt unter der Mulchschicht locker, krümelig und feucht. Auch Regenwürmer fühlen sich besonders wohl darunter und werden vom Mulch angezogen! Samen-Unkräuter haben hingegen Schwierigkeiten, hindurchzudringen.

Wichtig ist, dass die Mulchschicht nicht zu dick (sonst kann es zu Fäulnis kommen) und nicht zu dünn (der Boden sollte darunter nicht sichtbar sein) ausgebracht wird. Am besten ist es, die Erde um die Pflanzen vor dem Mulchen zu lockern und wenn nötig etwas zu gießen. Die Schicht muss alle paar Wochen erneuert werden, da sie nach und nach verrottet.

Momentan ist es sinnvoll, nur die gesetzten Pflanzen zu mulchen. Wenn dann auch die gesäten Pflanzen alle zum Vorschein gekommen sind, können auch sie gemulcht werden. Später ist das Mulchen vor allem für solche Kulturen wichtig, die nicht genügend Blattmasse haben, um den Boden in ihrer Nähe zu beschatten.

Dank einer derartigen Bodenbedeckung muss deutlich weniger gegossen werden: Zum Testen einfach an einer Stelle das Mulchmaterial anheben und mit den Fingern den Boden auflockern. So lässt sich leicht feststellen, ob die Erde feucht ist oder ob die Pflanzen Wasser brauchen!

Das beste Mulchmaterial ist Rasenschnitt; alternativ kann man aber auch mit Stroh mulchen. Allerdings muss die Schicht dann deutlich dicker sein. Ein Strohballen liegt am Feldrand.

Beim Mulchen mit Rasenschnitt sollte man darauf achten, dass keine zusammengepappten, fauligen Brocken Verwendung finden! Es ist wichtig nur solchen Rasen einzusetzen, auf den kein Unkraut-bekämpfungsmittel oder Dünger ausgebracht wurde!

Unkraut am besten einfach umhacken und auf dem Boden liegen lassen. Die Pflanzenteile dienen so als zusätzliche Mulchschicht oder werden von den Regenwürmern abtransportiert und zu dem sehr wertvollen Humus verarbeitet. Das gleiche gilt auch später für Ernteabfälle! Dieses Verfahren nennt sich “Flächenkompostierung”. Unkräuter mit großen Wurzeln (besonders der Ampfer, gegen den auch ganz konsequent vorgegangen werden sollte), sollten aber davon ausgeschlossen werden und stattdessen auf die Komposthaufen (sind schon gekennzeichnet) gebracht werden, damit sie nicht wieder anwachsen!